Хом'ячків можна знайти в зоомагазинах, за оголошенням у спеціальній газеті або через знайомих, які самі розводять гризунів. Намагайтеся вибирати тварина самостійно. При купівлі зверніть увагу на наступні аспекти:
Хом'ячок не повинен бути менше чотирьох тижнів - до цього віку він потребує опіки матері. Якщо в магазині / / у заводчика хом'ячки старше 6-7 тижнів живуть разом (самці і самки) - то швидше за все самочка яку ви купите буде вагітна, що може негативно позначитися на її здоров'я і здоров'я її дітей.
Пам'ятайте, що хом'ячок - нічний тварина, і вдень він може спать.Разбуженный хом'ячок не повинен бути млявим або занадто нервным.Не купуйте хом'ячка, якщо ви сумніваєтеся в його здоровье.Шерсть повинна бути чистою і не вологою. Не повинно бути ніяких залисини. Шрами і дірочки на вухах - слідства бійок і укусів і з небезпечними хворобами не связаны.Глаза хом'ячка повинні бути чистими і блискучими, у них не повинно бути ніяких нагноений.Анальное отвір і хутро навколо нього не повинні бути брудними. Пронос часто буває викликаний інфекцією або глистами і може привести до смертельного исходу.Нос повинен бути без відкладень і виділень.
Підлога
Продавці часто помиляються у визначенні підлоги - або, якщо в магазині тільки один хом'ячок, а вам потрібна жінка, продавець може видати бажане за дійсне - просто щоб продати хомка. Намагайтеся визначати стать свого майбутнього вихованця самостійно. У самочок отвори внизу живота розташовані впритул, а у самців - на досить великій відстані.
Один або кілька
Сирійські хом'ячки і китайські хом'ячки - одинаки. Їх не можна тримати більше одного в одній клітці. Коли вони ще малі, то проблем зазвичай не виникає, але з віком вони почнуть сваритися. Це може закінчитися загибеллю хом'ячка.
У принципі, джунгарска хом'ячки і хом'ячки Кембелла можуть міститися разом з іншими хом'ячками свого виду, але на практиці це не завжди виходить. Не треба шкодувати хом'ячка, якщо він живе один. Якщо ви все-таки хочете тримати декількох хом'ячків разом (джунгарських або Кембелла), то це може статися тільки з одностатевими однопометнікамі, які з народження жили разом. Але і тоді краще все-таки мати запасну клітку, на випадок, якщо вони почнуть битися.
Хом'ячки Робовского не одинаки і зазвичай можуть жити групками. Але бажано на всяк випадок завжди мати запасну клітку.
Хом'ячків різного виду ніколи не можна поселяти разом.
Це абсолютна оману, що хом'ячку буде погано жити в самоті. Насправді все з точністю навпаки. Ви зробите своїм хом'ячкам краще, якщо будете тримати їх по одному, тому що вони - одинаки.
Їм абсолютно не веселіше жити удвох і ця життя удвох може довести до (смертельного) кровопролиття.
Під час експедиції в Сирії два найбільш прилеглі один до одного гнізда хом'ячків були виявлені на відстані 118 метрів один від одного. Це говорить про те, що в природі хом'ячки вибирають одиночне існування.
Хом'ячки в магазині знаходяться разом, тому що вони ще малі і проблем один з одним у них, звичайно, поки не виникає. Коли вони трохи підростуть, то більше не будуть виносити ніякого сусідства і будуть битися.
Вік
Хом'ячки, як і інші гризуни, живуть недовго - два-три роки. Тому купувати треба молодих хом'ячків. У віці чотирьох тижнів їх можна відняти від матері - вони вже здатні жити самостійно. Хоча і дорослі тварини можуть стати ручними.
Як довезти додому
Довезти додому хом'ячка можна в невеликій картонній коробці, в яку насипані тирса або сіно. Також можна придбати прозорі пластикові перенесення з сітчастої кришкою і ручкою. Такий бокс більшого розміру може виконувати роль запасний клітини. Взимку тваринку потрібно перевозити під курткою - на морозі він замерзне.

На перший погляд питання може здатися безглуздим. Що може загрожувати папузі, якщо у вас немає кішки або ще якого-або вихованця, який може раптом влаштувати полювання на пернатого? Однак насправді в птиці є безліч шансів загинути або серйозно покалічитися в умовах міської квартири. Розглянемо їх, щоб ви зуміли запобігти нещасний випадок.
Отже, небезпека для папуги є, насамперед, вікна. Птах, особливо молода і ще не встигла освоїтися на новому місці, може просто вдаритися об скло і розбився на смерть або ж зламати собі що-небудь. Крім того, папуга може вилетіти у відкриту кватирку при провітрюванні і загубитися або стати чиїй-то здобиччю. Тому, випускаючи пернатого політати по кімнаті, закривайте кватирки і занавешивайте вікна. У всякому разі, перший час.
Не менш небезпечні для вашого вихованця різні двері вхідні, балконні, міжкімнатні, меблеві. Папуга може сісти на них зверху, а ви, не помітивши цього, закрити двері і травмуєте його. Поки папуга поза клітини, звертайтеся з дверима обережно. І пам'ятайте, що вихованець може сидіти не тільки на ній, але й поруч на полу.Кстати, про шафах. Вашої птиці можуть загрожувати зазори між меблями і стіною, біля якої вона коштує - не виключено, що папуга там застрягне. Тому або спробуйте поставити шафи впритул до стін, або щось закривайте зазори. Крім того, намагайтеся не залишати відкритими полиці, де стоять статуетки або книги (особливо, якщо вони не розставлені впритул). Пернатый може постраждати від того, що перекине на себе який небудь з цих предметів. Зрозуміло, випускаючи його з клітки, потрібно обов'язково закривати шафи з посудом. Потрапивши туди, папуга і сам покалічиться, і без якого-небудь дорого сервізу вас залишить.
Ще один момент. У вас удома є високі вази? Якщо так, то прибирайте їх, поки вихованець літає по квартирі або закривати їх. Рано чи пізно цікавий папуга туди потрапить. Навіть якщо не отримає ушкоджень, для нього це загрожує сильним стресом.
Скоро буде жарко і перш ніж включити вентилятор, переконайтеся в тому, що папуга знаходиться в клітці. Інакше він може потрапити під лопасти.Нужно сказати, що для папуги становлять небезпеку цілі кімнати - кухня та ванна. У кухні йому загрожують гарячі конфорки електроплити або відкритий вогонь газової плити, гарячий пар від підготовлюваних страв, а у ванній він може випадково потонути або отруїтися, спробувавши на смак мило, порошок і іншу побутову хімію.
Крім всього перерахованого, зверніть увагу на те, які рослини стоять у вас на підвіконнях. Для папуг є отруйними азалія, барвінок, дифенбахія, гіацинт, гортензія, жасмин, крокус, каладіум, кана, алоказия, нарцис, олеандр, пуансеттия, філодендрон, эониум. Краще ці рослини в будинку не тримати. Але якщо ви не уявляєте своє життя без квітів, то розводьте ті, які папузі шкоди не завдадуть: абелию, сенполию, аспарагус, бегонія, драцену, гібіскус, каланхое, камелію.
Вирощуючи розсаду до нового дачного сезону, тримайте поза досяжності від пернатого вихованця томати, щавель, баклажани.

Коли від думки створити свій власний акваріум ви перейдете до практичних дій, перед вами постане ряд проблем. Ви, як початківець акваріуміст, можете швидко досягти успіху, якщо будете виходити з того, що в неволі умови життя повинні якомога менше відрізнятися від природних. Значить, потрібно заздалегідь, до появи риб в будинку ознайомитися з поведінкою і умовами життя майбутніх вихованців.
Незнання основ акваріумістики в більшості випадків прирікає таке прекрасне захоплення, як акваріум, на невдачу. Дивно красиві рибки, з яких зазвичай починає недосвідчений акваріуміст, часто гинуть тому, що у водоймі не встановлено біологічну рівновагу. Я хочу зупинитися на типові помилки, які допускають початківці акваріумісти:
1.Начиная з дуже малого. У акваріумістики існує непохитне правило, яке говорить, що чим більше ємність акваріума, тим простіше доглядати за ним. Все це з тієї однієї причини, що більший об'єм води швидше справляється з порушенням біологічного рівноваги. Практика показує, що починати треба з обсягу не менш 100 літрів.
2. Поспіх з запуском риби. Отже, ви заповнили акваріум водою, але вам не терпиться наповнити його флорою і фауною, чи не так? Але не поспішайте запускати в акваріум весь рибний загін за один захід, інакше ви зробите іншу поширену помилку початківців акваріумістів - запуск великої кількості риби одночасно. Поки не утворилися колонії бактерій, акваріум не може безпечно підтримувати повний обсяг фауни, тому необхідно почекати, поки рівень аміаку і нітратів не підніметься до найвищої позначки і не впаде до нуля, перед тим як додавати більше риби. На практиці це виглядає так: через два-три дні після заливки води можна висаджувати рослини. Одночасно можна поселити перших мешканців акваріума: ампулярию, парочку живородков... Приблизно в цей же час вода в акваріумі починає мутніти, але ви не лякайтеся - почалося бурхливе розмноження мікроорганізмів (инфузорная спалах), і це природно. Після цього на 4-6 день вода світлішає, тобто процеси в акваріумі стабілізуються. Ось тепер можна запускати рибок.
3. Перенаселення акваріума. Навіть якщо ви все-таки пробралися крізь підводні камені процесу встановлення акваріуму, дуже поширена інша помилка нових власників підводних світів - перенаселення акваріума. Існують норми заселення риб в акваріум. Відразу хочу відзначити, що вони умовні і багато що залежить від досвіду акваріуміста, наявності технічного обладнання, густоти заселення рослин, але, тим не менше, на перших порах вони вам допоможуть. Отже норма заселення для дрібних риб - 1-1,5 л на рибку, середніх риб - 3-5 л, великих - 10-15 л.
4. Зміст несумісною риби. Нові власники акваріумів часто вибирають ту рибу, яка їм візуально найбільше подобається, при цьому нічого не знаючи про її природному середовищі існування і потреби. Заводячи акваріум, рідко хто думає про те, які риби, молюски і рослини будуть його мешканцями. Підбір гідробіонтів найчастіше відбувається стихійно: в акваріум збирають все, що сподобалося на зооринку або що вдалося дістати. В акваріумах новачків можна побачити абсолютно неймовірні поєднання риб: гурамі і золоті рибки, що вимагають різного температурного режиму; неону і хромисы-красені, перші з яких стають легкою здобиччю других. Про правильному поєднанні риб і рослин не доводиться навіть говорити. І, природно, кінцевий результат такого необдуманого заселення акваріума - загибель ваших улюбленців.
5. Недостатня фільтрація і аерація води. Початківці акваріумісти дуже часто ігнорують необхідність аерації та фільтрації води. У кінцевому результаті це призводить до сумного результату. Ви, напевно, знаєте, що рослини, у тому числі і підводні, виділяють кисень. Але, у свою чергу, вони його і споживають. Крім того, перенаселення рибами і відсутність рослин в акваріумі призводить до неминучого кисневого голодування його жителів. Знижує наявність кисню у воді і підвищення температури, а це іноді необхідно, коли ви проводите лікувальні заходи у своєму акваріумі. Відсутність фільтра призводить до великого скупчення органіки і порушення біологічного рівноваги.
6. Часта повна заміна води. Будучи директором клубу акваріумістів, я вів рубрику про акваріумі на місцевому телебаченні та в однієї з газет. До мене часто зверталися з питанням: «Як часто міняти воду в акваріумі?» Я знаю любителів, які із завидною завзятістю щотижня міняли повністю воду в своєму акваріумі. Робити це категорично не можна. При правильному догляді акваріум до повної заміни може нормально функціонувати протягом 2-3 років. Кожен раз, замінюючи повністю воду, ви змінюєте «старий» збалансовану «живу» воду на «мертву», нехай навіть відстояну. Інша справа - часткова заміна води. Ця процедура просто необхідна. Підміна - це головний спосіб підтримки води в акваріумі в належному стані. Без цього різні залишки та інші забруднення накопичувалися б в ґрунті, а рівень нітратів, фосфатів і органічних кислот зросли до неймовірних висот, не кажучи вже про рівень жорсткості і кислотності води. Саме за допомогою регулярних підмін води ви можете боротися з механічними забрудненнями і з накопиченнями хімічних речовин у воді вашого акваріума. Щотижня ви повинні підмінювати 1/5 частина акваріумної води. При цьому вода, яку ви доливати, не обов'язково повинна бути відстояною; її можна брати з водопровідного крана.
7. Відсутність контролю параметрів води. Іноді у вашому акваріумі безпричинно гинуть улюблені квіти і рослини. І акваріум в чистоті, і температура в нормі, і фільтр працює, а ви несете втрати... Причина може бути в физико-хімічні властивості води. Це тема обширна і вимагає вивчення, а зараз хочу сказати, що не всяка вода, нехай навіть кришталево чиста, підходить для акваріума (виходячи з практики, рекомендую використовувати водопровідну воду). Є два основні показники води - це кислотно-лужний баланс (pH) і жорсткість (dH). Все живе, у тому числі і риби, живуть у певних значення цих показників, тому раз на місяць необхідно проводити виміри цих значень. Як це робиться, ви можете дізнатися в Інтернеті.
насамкінець хочу сказати, що, виходячи з вищевикладеного, перш ніж заводити акваріум, необхідно запастися певними базовими знаннями. Але насправді це зовсім не складно. Нагородженням за вашу працю і завзятість буде радість і почуття захоплення від зіткнення з живою природою.

Щурам, як тваринам соціальним, необхідно спілкування з побратимами, адже в природі вони живуть великими сім'ями. У декоративних гризунів ця потреба в спілкуванні також зберігається, тому краще тримати в одній клітці хоча б пару звірів. Ні, звичайно, в самоті ваша щур не загине, особливо, якщо приділяти їй достатньо уваги, але все ж спілкування з родичем зробить її життя більш повної і гармонійною.
Живуть разом криські будуть грати у вашу відсутність доглядати за вовною і зігрівати один одного. Так і змісту пари вихованців не доставить вам значних клопоту. Для проживання їм цілком буде достатньо стандартної клітини. Тільки зробіть в ній два будиночка, щоб кожна тварина могла усамітнитися, коли йому буде потрібно. Можливо, вам доведеться кілька частіше робити в ній прибирання, досипати корм і міняти воду, також ймовірно, кілька почастішають візити до ветеринара, але задоволення від спілкування з парочкою гризунів незрівнянно більше цього.
до Речі, думка про те, що щур, що живе одна, сильніше прив'язується до людини, помилково. Зазвичай відбувається якраз навпаки - прихильність двох вихованців до свого господаря набагато сильніше, ніж у одного тварини. Пояснюється це суперництвом, що виникає між крысками за право отримувати ласощі або ласку.
Крысоводы нерідко відзначали, що вихованці, довго жили в самоті, В який час раптом почали поводитися дивно - ставали полохливі, починали уникати спілкування з господарями і намагалися гризти прути клітини. Проте варто було підселити до них сусіда, як поведінка гризуна незабаром стало цілком нормальним.
Проживання звірів в колективі прискорює їх приручення. Наприклад, часто молоді гризуни відрізняються полохливістю і намагаються уникати людини. Але якщо в клітку до такої щура поселити інша тварина, вже має досвід спілкування з людьми, то вона наслідує приклад побратима і незабаром починає довіряти господареві.
Зазвичай щури легко уживаються один з одним, але іноді бувають і виключення. Вам може попастися досить агресивний вихованець, який ні за що не захоче ділити житло з більш спокійним. У цьому випадку звірів доведеться розселити кожного в свої апартаменти.

Найважливішим фактором нормального функціонування акваріума є біологічну рівновагу. Що під цим розуміється і як це виглядає насправді?
Якщо вода в вашому акваріумі кришталево чиста, рослини пишні і соковиті, грунт чистий, без скупчення органіки, відсутні бурі і зелені водорості, а рибки з розправленому плавниками жваво ганяють по акваріуму - у вашому акваріумі встановилося біологічну рівновагу, з чим вас і вітаю.
Під біологічним рівновагою розуміють стан аква-системи, при якому в результаті біологічних і хі­мічних реакцій продукти життєдіяльності та харчові залишки встигають розкластися і засвоїтися, не викликаючи негативної реакції живих гідробіонтів (риб, рослин, молюсків).
Напевно, трохи важкувато. Спробую простіше.
Акваріум, крім риб і рослин, населяють дрібні найпростіші, черви, гриби, водорості, бактерії. Всі організми взаємопов'язані. Рослини, також як і риби, дихають киснем, але на світлі виробляють його значно більше, ніж поглинають, і завдяки цьому вода насичується киснем. З цієї причини між рибами і рослинами повинно бути рівновагу. Отже, перенаселення акваріума рибами може викликати недолік кисню, що у свою чергу порушить біологічну рівновагу.
Не гостилися рибами корм і продукти життєдіяльності риб і рослин осідають на грунт. У придонному шарі акваріумного ґрунту розвиваються бактерії і мікроорганізми, які переробляють вищевказаний корм і продукти на розчинні з'єднання, придатні для харчування рослин. Так встановлюється рівновагу між рибами та мікроорганізмами. Звідси випливає, що надлишок корми і не вчасно видалені зіпсовані листя рослин здатні суттєво зашкодити вашому акваріуму. Якщо раптом вода в акваріумі помутнела, то це говорить про те, що придонні бактерії не можуть переробити зайву органіку. Просто надлишок корму привів до безконтрольного розмноженню інфузорії-туфельки, або, як кажуть акваріумісти, «інфузорної спалаху».
Основним чинником біологічного рівноваги є нормальне годування риб. Існує такий закон: краще недогодувати рибу, ніж давати зайвий корм. Залишки корму осідає на дні акваріума і викликає розвиток гнильних бактерій, створюючи несприятливі умови для основного населення акваріума.
На стан біологічного рівноваги в акваріумі істотно впливає і редокс-потенціал(окислювально-відновлювальний потенціал). Цей показник пов'язаний з рівнем забрудненості акваріумної води органічними речовинами, а також з віком акваріума. З поняттям редокс-потенціалу тісно пов'язана продовжувана сукцесія акваріума як складної біологічної системи (іншими словами, його природний розвиток). Нещодавно встановлений акваріум характеризується високими значеннями редокс-потенціалу, в такому акваріумі спостерігається дуже хороший зростання довгостебельних, мелколистных рослин, наприклад, таких як кабомбы. Потім, у міру старіння акваріума, його редокс-потенціал трохи знижується, і спостерігається активне зростання багатьох видів ехінодорусів. Згодом редокс-потенціал стає зовсім низьким, і індикатором цього може служити, наприклад, хороший зростання криптокорин.
Підтримувати редокс-потенціал на певному рівні можна шляхом регулярного догляду за акваріумом, чищення ґрунту, підміни води і т.д. Сильно підвищує редокс-потенціал застосування ультрафіолетових випромінювачів і озонаторів акваріумної води.
Досить сильний вплив на біологічну рівновагу надає і рівень освітленості і її спектральний склад. Якщо ваш акваріум почало бурхливо покриватися бурим або зеленим нальотом - це свідчить про неправильне освітленні: недостатнє освітлення призводить до розмноження бурих водоростей, а надлишок - до розмноження зелених водоростей. Для визначення потужності джерел штучного світла треба рекомендовану потужність помножити на обсяг акваріума, виражених в літрах. Відомо, що світловіддача люмінесцентних ламп приблизно в три рази більше, ніж у ламп розжарювання при однакової потужності. Тому при використанні люмінесцентних ламп на 1 л обсягу необхідно 0,4-0,5 Вт, а при використанні ламп розжарювання (криптоновых) потрібно 1,2-1,5 Вт на 1 л обсягу.
Якщо освітлення акваріума недостатньо за кількістю або по інтенсивності, то рослини будуть виглядати слабкі­ми, їх листя придбають блідо-зелений або жовтуватий колір. У деяких рослин листя будуть меншими, ніж у нормальних умовах, а довжина стебла між листя­мі (міжвузля) збільшиться. Ближче до джерела світла міжвузля будуть ставати коротше, а листя - масив­неї.
Одним з найважливіших параметрів води є її водневий показник - рН (кислотно-лужний баланс). Зміна цього показника в ту або іншу сторону також може порушити біологічну рівновагу в вашому акваріумі. Якщо риби виявляються у воді з критичними значень рН (сильно лужної або дуже кислої), то у них спостерігаються хімічні опіки зябер, слизових оболонок і шкірних покривів. Відбуваються серйозні порушення дихання та обміну речовин, значно знижуються захисні властивості організму. В результаті рибки можуть загинути через хімічного опіку або від якихось інших захворювань, які негайно вражають риб зі слабким імунітетом.
В тканинах рослин зрушення рН призводять до уповільнення фотосинтезу і інших біохімічних процесів, а при критичних значень спостерігається некроз тканин і розпад хлорофілу. Необхідно особливо підкреслити, що рибки і рослини можуть отримати сильний стрес, хімічні пошкодження і значно ослабнути навіть при дуже короткострокових коливаннях рівня рН в акваріумі. Тому необхідно прагнути до того, щоб акваріумна вода мала кислотність, найбільш сприятливу для гідробіонтів.